История современной английской моды

  В 1988 году, совместно с дизайнером Стивеном Робинсоном, Гальяно создал коллекцию «Бланш Дюбуа», за которую удостоился звания «Лучший дизайнер года». При создании этой коллекции дизайнер, вдохновленный работами японских модельеров, применил асимметрию кроя. Популярность Джона как дизайнера росла — два года подряд Гальяно был ответственным за коллекции Дома Баленсиага.

  Кризис модной индустрии  начала 90-х вынудил дизайнера  покинуть Лондон и перебраться в Париж. Тут Гальяно помог случай — он познакомился с Анной Винтур, редактором американского «Vogue». Винтур взяла под свою опеку молодого талантливого дизайнера и даже помогла ему с работой. Она уговорила португальскую светскую даму Сао Шлюмберже (Saõ Schlumberger) предоставить свой особняк в центре Парижа для показа коллекции Гальяно, имевшей огромный успех. 17 абсолютно черных нарядов, в которых продефилировали модели Кейт Мосс и Наоми Кэмпбелл, с которыми сотрудничал Гальяно, потрясли весь мир моды.

   Создаваемые дизайнером  женские образы всегда продуманы  до мелочей. Это может быть историческая фигура, героиня романа или просто плод его воображения. Один из самых известных созданных им образов — «Принцесса Лукреция» коллекция 1944 года весна-лето. "Меня вдохновляет личность. Я представляю, какой была эта женщина, что она носила, что хотела бы носить, где жила, кто были ее любовники, - рассказывает Гальяно. - Может быть, она бежала из России, как Великая Княжна Анастасия", - это высказывание относится к его коллекции "Принцесса Лукреция". В этой незабываемой коллекции дизайнер использовал в качестве каркаса для кринолинов электрический провод. Вдохновением для коллекции, состоящей из кринолинов, вечерних платьев, скроенных по косой, костюмов-пижам, стали 1930-е годы.

   Придуманный им  образ принцессы Лукреции возник  из случайно прочитанной газетной  статьи об исследовании останков  царской семьи, найденных в  Екатеринбурге: царь Николай,  царица Александра и только  трое из пяти детей. Эта история  настолько захватила Гальяно, что он создал коллекцию пышных бальных платьев, атласных стеганых накидок и юбок из тафты, которые могла бы носить его мифическая принцесса-беглянка. Впервые он обратил свои взоры к России в ноябре 1997 года – открыв первый бутик в Москве. Сам Гальяно никогда в ней не был, но Россия вдохновляет его, и он говорит, что мечтает приехать.

   Вскоре огромный талант Гальяно привлек внимание французского бизнесмена, одиного из богатейших людей планеты Бернара Арно, который в 1995 году пригласил его на пост творческого директора Дома «Givenchy». После года работы в «Givenchy» он переходит на работу в консервативный «Dior», который Гальяно преобразил. Ежегодно выпускается 12 коллекций, каждая из которых заставляет по новому взглянуть на мир моды. Так, в свой первый год в «Dior» Джон Гальяно представил коллекцию, ставшую предвестником нового направления — гламур.

   Создавая новые  образы, Гальяно меняет и свой образ. Он — единственный дизайнер, чье появление на подиуме является не менее интересным шоу, чем само дефиле.

   Прирожденный шоумен, известный на весь мир, он может с закрытыми глазами описать все технические тонкости покроя жилета XVIII века. Его творения - столкновение исторических эр, фантазия сценического искусства в обрамлении современных технических средств.

   "Одежда - это способ  самовыражения и часть творческого  процесса, - говорит он. - Я превращался  то в торговца автомобилями, то  в цыгана или матадора". Он  говорит в прошедшем времени,  так как теперь старается одеваться нейтрально: "Я выдавал слишком много секретов, используя в собственном облике характерные детали будущей коллекции".

   1 марта 2011 года был уволен из дома моды Christian Dior, поводом стали его антисемитские высказывания в состоянии алкогольного опьянения в одном из парижских баров накануне недели моды в Париже. Позднее, в сентябре того же года, французский трибунал признал Гальяно виновным в антисемитском поведении, и за это правонарушение приговорил его к штрафу в сумме 6 тысяч евро с испытательным сроком.

   В январе 2013 года  американский дизайнер Оскар де ла Рента пригласил Гальяно в свой Дом моды и предложил студию для реализации новых креативных проектов.

Награды: 

• «Лучший дизайнер года» (1987, Великобритания) — за коллекцию на сезон весна-лето 1987 года.
• «Лучший дизайнер года» (1994, Великобритания) — за коллекцию на сезон осень-зима 1994—1995 годов, состоящую всего из 17 моделей.
• «Лучший дизайнер года» (1995, Великобритания)
• «Лучший дизайнер года» (1997, Великобритания)
• Орден Британской империи (2001, Великобритания)
• Орден Почетного Легиона (2008, Франция) — позднее был лишен этой награды, указ о лишении Гальяно звания кавалера Ордена Почетного легиона был подписан 20 августа 2012 года президентом Франции Франсуа Олландом.

Эпоха Джона Гальяно в Доме Dior: кутюрные коллекции

   Джон Гальяно работал в Dior 15 лет, за это время он создал около 60 коллекций, при этом ему удалось оживить и осовременить классический образ Dior, соблюдая традиции самого Кристиана.

   "Месье Диор был Богом  моды, - говорит Гальяно. - Он тот, о ком мечтаешь в детстве. Я никогда не предполагал, что стану дизайнером у Диора - никогда, даже в самых безумных мечтах. Иногда мне хочется ущипнуть себя, чтобы убедиться, что это не сон".

  "Женщина Диора - это истинная  парижанка, чей образ со временем  начал тускнеть. Мне захотелось  возродить его, дать миру именно  то, что он ожидает от Диора." На практике за этими красивыми словами скрываются вполне прозаические вещи. "Мы пересмотрели конструкции, стали использовать высокотехнологичные материалы, новые красители, но, - подчеркивает Гальяно, - по-прежнему сохраняем потрясающий крой".

   Гальяно – гений кутюрных коллекций. Неповторимые цвета, драпировки, формы и образы. Из года в год, ему удавалось удивлять людей, при этом оставляя фирменный new look Диор, создавая коллекции, которые числятся лучшими в архивах модного дома. Сочетание дорогой одежды  с театральным макияжем, яркими цветами и  классическим образом кажется невыполнимым, но не для Гальяно. Он всегда умел сделать показ «серьезно несерьезным», заставляя улыбаться его финальному выходу, но плакать от красоты творений.

   Рассмотрим лучшие кутюрные коллекции Джона Гальяно для модного Дома Christian Dior. 

Весна-лето 1997

В этой коллекции присутствует сочетание  африканского костюма с его яркими цветами и бахромой, самой Африки, в коллекции много животных и  диких принтов, и Японии, а точнее образа гейши с идеальным макияжем и соответствующими прическами. На каждом показе, большим процентом успеха, является, как его преподнесут модели.  Долгое время в эпохе Гальяно, модели выходили вальяжно и грациозно, играя тот или иной образ, заданный коллекцией.

Осень-зима 1997-1998

Эта коллекция стала легендарной  и роковой для Гальяно, так как именно после этой коллекции все присмотрелись к новому дизайнеру дома Dior. Удивительные украшения, вдохновленные деревянными украшениями народов Африки, сочетаются с типичными по формам платьями из 30-ых годов, повторяющие идеальные и фирменные образы Dior.

Весна-лето 1998

Парижский шик, цветочные узоры  и уникальные по крою накидки, ставшими фирменными вещами Dior, все это появилось и в коллекции 1998 года. Присутствуют привычные «женские формы» в платьях, элегантные шляпки и дух одежды, действительно, «от кутюр».

Осень-зима 1998-1999

Коллекция «Покахонтос» до сих пор считается гордостью архивов Диор. Кроме уникальной одежды и сложного подиума, начало показа шло по сценарию истории о Покахонтос. Горожане и люди из цивилизации приезжают на поезде в дикие условия. Сама коллекция передавала это тоже. Привычные и шикарные формы Диор сочетаются с историческими нарядами индейцев – головные уборы из перьев, пончо с узорами и яркие цвета.

Осень-зима 1999-2000

Охотники и их жертвы – стало  основной темой этой кутюрной коллекции. Творческие и модные размышления на тему как могла бы выглядеть женщина-охотник и их жертвы с точки зрения моды и видения Dior.

Весна-лето 2003

В 2000-ых Джон стал активно  путешествовать и вдохновляться  костюмами того или иного народа. После его долгой поездки в  Китай и Японию на свет появилась  коллекция сочетающая в себе элементы национальных костюмов этих стран, а  также яркие цвета и формы  одежды как старины, так и современного мира.

Весна-лето 2004

Для создания этой коллекции  Джон отправился прямиком в пирамиды в Египте вдохновляться драгоценным  золотом, масками и костюмами  этого древнего народа.Эта коллекция вошла в историю моды от кутюр, и по праву входит в одну из самых запоминающихся коллекций за всю историю.

Осень-зима 2005-2006

Гром и молния. Карета открывается и героиня облачена в классический образ от Dior. Именно такую историю, с элементами сказки изобразил на этот раз Гальяно. Коллекция поделена на несколько историй о готических леди, сказочных феях и принцесс. На показе присутствовали одни из самых лучших – Ева Герцигова, Наоми Кембелл, Каролина Куркова и другие легенды модельного бизнеса. Повзрослевшие и очень женственные, они идеально передали сексапильный и сказочный образ именно этой коллекции Dior.

Осень-зима 2006-2007

Как бы выглядела Жанна Д’Арк от кутюр? Именно так, как выглядят женщины-воины в этой коллекции. А, возможно, и именно так выглядели бы рыцари из какой-нибудь сказки. Тут и воины на лошадях, и лесные старожилы, и лучники. При этом, мы видим костюмы, как темной, так и светлой стороны. Посмотрев эту коллекцию, которая поделена на несколько блоков, мы как будто пролистали страницы книги с историей, автором которой является, Джон Гальяно.

Весна-лето 2007

«Путешествие гейши в  Париже» — возможно, таким названием  могла обладать эта коллекция. Так  как формы костюмов вполне европейские  и типичные для Dior, однако, макияж, прически, аксессуары и декорирование одежды указывает на корни этой женщины. Не каждый смог бы осовременить гейшу или принести дух Востока так тонко и чувственно. В коллекции мы видим уникальную драпировку и крой платьев.

Осень-зима 2007-2008

Карнавалы в Испании проходили  всегда с размахом и оригинальность костюмов на них могла бы посоревноваться  с современными Хеллоуинами. Гальяно показал коллекцию, в которой мы видим и парижских туристок, и коренных испанок, и женщин-клоунов, а также размышления на тему театральных костюмов. На показе была использована уникальная обувь на подошве.

Весна-лето 2008

Яркость и объемные формы  стали «коренными» словами этого  показа. Макияж, который чем-то напоминал 60-ые, а чем-то театр, отлично дополнял такие комбинированные образы между  футуризмом и типичными образами 60-ых. Наверное, идеальные современные  коллекции – это и есть хорошо забытое старое и футуристическое  видение. Одним словом – «Назад в  будущее».

Осень-зима 2010-2011

Самыми первыми вдохновителями Кристиана Диора были женственные формы его мамы и цветы. И если до этих пор, цветы, присутствовали косвенно в коллекциях, появляясь в качестве декора или цвета, то Джон, в этот раз, решил повторить формы бутонов – пышных и узких. Длинные и короткие лепестки и листочки тоже приветствовались. А если такой букет вам захочется кому-нибудь подарить — не забудьте завернуть его в шляпку из целлофана.

Весна-лето 2011

Последняя полноценная коллекция  Джона Гальяно для Dior стала, как по предчувствию, сочетанием лучшего. И классические образы 30-ых, и уникальная драпировка, сексуальность и благородность образов, немного астрологии – это все является символами «доброй и знакомой» эпохи Гальяно для Диор. И именно, эта коллекция является достойным прощальным «До свидания!».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Alexander McQueen – британская марка одежды для мужчин и женщин, которая стала символом экстравагантного сочетания контрастов и скандальных показов.

   Ли Александр МакКуин (Lee Alexander McQueen) английский дизайнер одежды. Известен своими вызывающими показами. Командор ордена Британской империи, четырежды признавался лучшим британским модельером года. В 23 года Александр МакКуин выпустил свою первую коллекцию модной одежды. В 27 лет, после представленных 8 авторских коллекций, был приглашен французским Домом моды Givenchy на должность заместителя главного дизайнера. Впоследствии он оставил его, присоединившись к Gucci Group, для того чтобы разрабатывать свою собственную марку — Alexander McQueen.

   Александр МакКуин родился 17 марта 1969 г. в Лондоне, рос в муниципальном доме. Свое первое платье МакКуин нарисовал в трехлетнем возрасте. Такое занятие вряд ли можно было назвать характерным для ребятишек из Степни, суровой рабочей окраины Лондона. Это казалось необычным не только сверстникам, но и его отцу. "Неслыханное дело, чтобы в семье из восточного Лондона появился художник", - говорит МакКуин.

   Александр был  одним из шести детей в семье,  отец – таксист, мать – домохозяйка.  МакКуины еле-еле сводили концы с концами. Пытаясь помочь своей семье, мальчик начал шить платья для своих сестер. С этого момента желание стать модельером все сильнее и сильнее укреплялось в сознании молодого человека. Он поделился этим со своими родителями, и они, естественно, отнеслись к этому весьма негативно. «В семье я был розовой овечкой!» – сказал потом МакКуин в интервью журналу «Elle». Впоследствии, когда его карьера пошла вверх, родители изменили отношение к выбору Александра и стали гордиться его достижениями.