Мода в современном обществе

       Перечень  подобного рода обозначений можно  было бы продолжить, но наиболее распространенным из них в социологии стал, пожалуй, термин «традиционное общество». И  объясняется это, по-видимому, тем, что, несмотря на все многообразие обществ, относимых к «традиционному»  типу, их объединяет то, что они управляются  обычаем.

       Обычай  в традиционных обществах — универсальная  форма социальной регуляции. В этих статичных и закрытых обществах  он играет такую же регулярную роль; какую в обществах динамичных и открытых (называемых условно «современными») играет мода [1, стр. 2].

       Современная мода имеет две существенные особенности: мода XX-XXI вв. представляет собой систематические, организованные, масштабные трансформации  внешнего и внутреннего мира личности (современная мода — это смена  стиля, а не двух-трёх предметов или  форм), ритм смены стилей в современной  моде резко возрос (сейчас модный стиль  держится в среднем 7-10 лет). По вопросу  специфики механизмов распространения  моды большинство исследователей высказывается  за ведущую роль психологических  факторов: подражание, стремление к  общественному величию, «желание быть значительным», обретение социальной опоры. Наряду с этими факторами  указывают ещё на массовую привычку, на то, что мода выступает как  оценивающая и предписывающая сила. Сила тех или иных факторов в каждый конкретный период определяется соответствующими общественными условиями [5, стр. 581].

2. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ МОДЫ

       Мода  представляет собой продукт исторического  развития. Конечно, инновации и заимствования  в культурных образцах не могли не иметь место, так как человеческая, и в особенности социальная, реальность открыта к изменениям и обменам  по самой своей природе, динамичной и живой. Конечно, во всех обществах так или иначе культивировались присущие моде ценности игры и демонстративности. Конечно, всегда и всюду находились чудаки и маньяки, честолюбцы и завистники, творческие личности и революционеры, отступники и преступники, вносившие те или иные изменения в господствующие образцы, диктуемые обычаем. Но не они "делали погоду". На протяжении веков и на Западе, и на Востоке господствовал "нормальный" социальный тип, управляемый обычаем, который для данного типа представлялся, в свою очередь, не только "нормальным", но и единственно возможным.

       Правда, историки писали о расцвете моды и  в императорском Риме, при бургундском  дворе XV века, в кругах европейской знати XVIII века и т.д.. [3, с.77]. Бессмысленно утверждать, что они неправильно использовали понятие моды применительно к этим обществам, но можно уточнить, какая реальность в действительности скрывалась за употребляемым в данном случае понятием. Во-первых, речь идет о незначительных в количественном отношении, чрезвычайно малых островках изменчивости в море неподвижности. Эта изменчивость касалась очень узких секторов культуры, социального поведения и социальных слоев (знати). Во-вторых, это были лишь зачаточные формы, эмбрионы того явления, которое впоследствии развилось в то, что мы сегодня называем модой. Очевидно, не всякое изменение в культурных образцах, в том числе в области одежды, вызвано модой.

       Изменения, скажем, в античной или средневековой  одежде, нередко обозначаемые как "мода", далеко не всегда базировались на таких  важнейших первичных ценностях  моды, как современность и универсальность. Чаще всего это были своего рода униформы, одновременно и часто сменяемые  знатью, подражавшей монарху, его  фаворитам или фавориткам с целью  выразить свою преданность, а иногда просто подчинявшейся монаршей воле. Такие первичные ценности моды, как  игра и демонстративность, присутствовали в этих изменениях, но в очень  ограниченных рамках социокультурного пространства и времени. В общем, о моде в античности можно говорить как о метафоре, как о зародыше и прообразе будущего развитого социального явления, так же как некоторые историки говорили о капитализме в древности.

       Понятно, что возникновение моды, как и  любого масштабного социального  явления, невозможно и не нужно датировать так же точно, как исторические события, даже очень важные и длительные. Возникновение и социальное утверждение  моды - не событие, а процесс, причем длительный, постепенно развивающийся  внутри и из старых социальных форм.

       Некоторые из этих форм составляют постоянный социокультурный  фон, на котором мода может возникнуть, а может и не возникнуть. К ним  относятся те же ценности игры и  демонстративности, присутствующие всегда и везде. Другие формы, предшествующие возникновению собственно моды, составляют результат исторического развития.

       Первые  слабые ростки моды в собственном  смысле принесло с собой европейское  Возрождение. Затем в XVIII веке мода стала  влиять на поведение узких кругов знати, нарушавших национальную и региональную замкнутость. Но только в XIX веке сформировалось породившее ее созвездие факторов: промышленная революция, технические  нововведения, политические революции, ломка сословных, межнациональных  и межрегиональных барьеров, урбанизация, массовизация социально-экономической  и культурной жизни. Именно поэтому  у нас есть основания утверждать, что в социально значимом масштабе мода возникает в европейском  обществе в XIX веке. Если ранее существовали элементы моды в отдельных элементах  социальной системы, то начиная с  этого времени существует система  моды в социальной системе. А в  ХХ столетии мода становится одним  из социальных регуляторов поведения  широких слоев населения индустриально  развитых и, в определенной степени, развивающихся стран. В известном  смысле она становится явлением планетарного масштаба.

3. МОДА В СОВРЕМЕННОМ СОЦИОКУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ

       3.1. Творчество великих модельеров ХХ века.

       Из  немыслимого катаклизма первой мировой  войны Европа вышла неузнаваемой. Изменилось все и, разумеется, одежда. Стремление к большей функциональности, удобству костюма, которое в предвоенные  годы с трудом прокладывало себе путь, преодолевая сопротивление традиции "недейственного" костюма высших классов, наконец получило возможность  реализоваться в условиях "немыслимого  быта". Конечно, о моде во время  войны не говорят, ею, кажется, некому и некогда заниматься. Дома моделей  покинули Париж или закрылись, бросив своих заказчиц "на произвол судьбы" и тем самым поставив их перед  необходимостью самим решать, как  приспособить одежду к новым условиям, новому образу жизни. Новым в этом образе жизни было то, что женщинам пришлось занять рабочие места воюющих  мужчин, освоить многие мужские профессии. Оказалось, что это вполне по плечу  прекрасному полу и что не такой  уж он и слабый. Женщины-парижанки  не только успешно выполняли самую  разнообразную работу, но покинутые  своими диктаторами и наставниками, которые столько лет решали, как  им надлежит выглядеть, справились с  задачей создания принципиально  нового стиля одежды со смелостью, достойной  удивления. Новый художественный образ  костюма был создан коллективно  и анонимно.

       "Женщины  военного периода стремятся сами  создать свой облик, отвечающий  запросам их времени и жизни.  Самыми смелыми были француженки-парижанки,  которые отказались от слишком  широких одежд предыдущих лет,  сделали их еще более короткими,  упростили силуэт и остригли  волосы. Такой облик женщины был  настолько нов и неожидан, что  дома моделей, возвратившиеся  в Париж после окончания войны,  были поражены внешним обликом  своих бывших заказчиц" [4, с.167].

       Родился образ - "гарсонка" - это и стиль  в одежде, и новый тип женщины. Перевести это слово нельзя, так  как в русском языке от слова "мальчик" невозможно образовать женский род, "мальчишка", "мальчишечка" - все равно остаются мужской род. Впрочем, придуман довольно точный и остроумный русскоязычный вариант этого слова - "пацанка".

       Но  приспособиться удалось не всем. Великий  Поль Пуаре, властитель мира парижской  моды, сменивший на этом троне умершего в 1895 году Ворта (Пуаре начал работать в фирме его сыновей-наследников), смелый новатор, точнее всех чувствовавший  дух времени, не понял того, что  произошло. Его творения оставались столь же прекрасными, совершенными в художественном отношении, но даже богатые женщины носить их уже  не хотели, потому что рациональная, практичная одежда, перестав быть вынужденно необходимой, стала модной. Почувствовав прелесть независимости и равенства  с мужчинами, женщины немедленно отказались от мишуры, от райского оперения дорогой птички в клетке. Разорившись, в 1929 году Пуаре закрыл свой дом моделей  и, после долгих лет настоящей  нищеты, в 1944 году умер всеми забытый  в больнице для бедных.

       А на небе моды взошли новые звезды. Звезд  было много. Из нашего времени уже  видно, что самая яркая из них - Габриэль Шанель. Из всех творцов современной  моды у нее самая долгая творческая биография. В моде она наша современница, хотя начала работать еще до первой мировой войны. Уже тогда ее туалеты  отличались изящной простотой. В 20-х  годах Шанель стала одним из ведущих  мастеров моды, формировавших образ  элегантности наших современниц. Тогда  же, в 20-х годах, она создала и  всемирно известные духи "Шанель № 5", которые и сейчас остаются символом изысканной женской респектабельности.

       Габриэль  Шанель всю жизнь считалась элегантнейшей  женщиной века. В молодости друзья звали ее Коко ("петушок" - за ее привычку рано вставать), под именем Коко Шанель вошла в мир моды и  в ее историю. А в конце творческого  пути ее звали "Великая мадемуазель". Замуж Шанель не выходила принципиально. Отказываясь стать герцогиней, сказала, что герцогов много, а Шанель - одна. Когда в автомобильной катастрофе погиб ее друг, Шанель решила, что  самые красивые женщины Франции  будут носить по нему траур три года - и создала то, что стало называться "маленькое черное платье", настолько элегантное и женственное, что женщины не только Франции, но и всего мира носили его гораздо дольше.

       После второй мировой войны Шанель вместе с другими кутюрье возрождала парижское моделирование. Она нашла  одно из самых удачных и долговечных  решений современной одежды - то, что вошло в язык и историю  мировой моды под названием "костюм Шанель" или "стиль Шанель": узкая прямая юбка полностью прикрывающая колени, прямой жакет, отделанный кантом, блуза из тонкого шелка с воротником-бантом, несколько длинных нитей бус  и цепочек, эмалевая камелия. Кроме  костюмов в коллекцию включались легкие пальто того же стиля, маленькие  вечерние платья и вечерние туалеты.

       "Секрет "матушки Шанель" (как ее  называют в Париже), единственной  фирмы, сумевшей пережить все  перипетии ХХ века, уцелеть в  труднейшей конкурентной борьбе, в том, что она поняла, какой  должна быть женщина нашего  времени: деловая, независимая и всегда без возраста. [6, с.103].

       "Мода  выходит из моды, — говорила  Коко Шанель, — стиль — никогда". В ее стиле есть что-то от  Вечности.

       Шанель  умерла в семидесятых годах, почитаемая в мире моды как и прежде. И  все же в конце жизни она  грустно говорила относившемуся  к ней с восхищением крупнейшему  кутюрье Ив Сен-Лорану: "Что я  теперь могу? Разве что сшить приличную  черную юбку". Что делать, времена  в моде действительно изменились. Но мы вернемся немного назад, к еще  более знаменитому мастеру современной  моды, имя которого известно и тем, кто совсем не знаком с историей моды, - к Кристиану Диору.

       Это имя легендарно, оно почти символ парижской моды. И вот как этот мастер завоевал свою славу. Кончилась  вторая мировая война. Развал промышленности, да и унижение оккупации лишило французскую  моду ее международного престижа. Если во время первой мировой войны  женщины заняли рабочие места мужчин, то во время второй они стали еще и военнослужащими. Эта новая роль сказалась на облике и "штатских" женщин. Все носили очень высокие подплечики, создававшие мужской силуэт фигуры, широкий ремень, короткие юбки, сумки, наподобие полевых планшетов, в моделях было много военизированных деталей - накладные карманы, кокетки, погончики, обувь "на платформе". Во всем этом было много американского. Вернуть себе роль всемирного законодателя моды стало для Франции жизненной необходимостью.

       В 1947 году Диор показал коллекцию, где  в поразительном единстве "алгебры  и гармонии" изменил сразу все - в его моделях женские фигурки  имели хрупкие и покатые плечи, узкие рукава, маленький лиф почти  без деталей, плотно облегающий стан, юбку клеш-солнце, широкую и длинную, туфли на среднем каблуке и  маленькие головки. Это была сенсация! Пресса окрестила ее "бомбой Диора", а предложенный новый стиль - "New Look" ("Новый образ"). Сердца всех женщин были завоеваны сразу. Ни один мастер моды не имел после Диора  такого непререкаемого авторитета в  моде.

       Позже он написал книгу "Кристиан Диор и я", в которой позволил всем заглянуть в свою творческую мастерскую. Каждый раз после показа очередной  сезонной коллекции художник месяц  отдыхал и в это время не позволял себе думать о моделях, а  затем уезжал "на природу".

       Салон у Диора был небольшой. Попасть  на первый показ - огромная честь, миллионеры и знаменитости сидели на ступеньках лестницы, толпились в проходах.

       Диор  умер в 1957 году. Такой славы, как у  него, не было уже ни одного модельера  мира, а одновременно с Диором работали многие знаменитые мастера: рано умерший  Жак Фат, Кристобаль Беленсиага, Мэгги  Руф, Карвен, Пьер Бальмен, Лелонг, Ланвен, Живенши и другие. В мастерской Диора начал свой путь наш знаменитый современник Ив Сен-Лоран. Тогда  же начал выделяться своей остротой и Пьер Карден.

       Описываемый нами период может считаться временем настоящего коллективного безумия - всеобщего увлечения модой, порожденного семью годами вынужденного военного аскетизма. Модная одежда оставалась сугубо индивидуальной, дома "от-кутюр" создавали  только уникальные модели. Кроме основных сезонных коллекций делалось еще  множество вариантов - для заказчиц, но все - неповторимые. Модели из сезонных коллекций, видимо, вообще не продавались.