Анализ направления моды

Обозначение конструктивного участка на чертеже	Наименование конструктивного участка	Расчётная формула	Расчёт	Результат расчёта, см
1	2	3	4	5
Продолжение таблицы 2.3
РТ	Длина спинки до талии	Дтс + 1	37+1	38
РР1	Ширина горловина спинки	Пош/3+1	21/3+1	8
ТН	Длина изделия от талии	По модели	-	62
ТБ	Положение уровня линии бедер	От талии до бедер	-	18
ТГ = ГП	Глубина проймы	По модели	-	20
Р1Р2	Высота горловины спинки	-	-	3
Р1Р3	Уровень  плеча	-	-	9
Соединить Р1Р4 и продлить Р1 плечо 12см.	-	-	-	-
ГГ1	Ширина спинки без прибавок	Шсп	-	17,5
Продолжение таблицы 2.3
ГГ2	Ширина спинки	Пог2/2-1	40,5/2-1	19,25
ТТ1	Ширина талии	Пот/2+2	32/2+2	17
ББ1	Ширина бедер	Поб/2-1	46/2-1	22
От точки Г1 вверх точка М	-	-	-	-
Точка О	Пройма	Г1М/3	13,5/3	4,5
Соединить ОП От точки Г1 биссектриса 3  см.	-	-	-	-
ГГ1	Рствор вытачки	ГГ1/2	18/2	9
Построении полочки изделия
РТ	Длина талии переда	ДТП	40	8
ТН	Длина изделия	ДИ		62
ТБ	Расстояние от талии до бедер	-	-	18
Продолжение таблицы 2.3
Р1Р3 Р1Р4 Соединить точки Р3Р4	-	-	-	1   4
Р4О	Высота груди	ВГ+1	23+1	24
От точки Овлево прямая линия О1	-	-	-	-
От точки О1 вправо мерка ЦГ Соединить О2Р4	Положение линии центра груди	ЦГ	--	8,5
Р4Р5	Раствор плечевой вытачки	(ПОГ2-ПОГ1)*2+2	(40,5-39,5)*2+2	4
Р5О2 Соединить уровня сторону вытачки, продлить наклон плеча Р6	-	-	-	-
Продолжение таблицы 2.3
Р6Р7	Ширина плеча	Шпл -  4	12-4	8
ГГ1	Ширина груди через выступающую грудь	ПОГ2/2+1	40,5/2+1	21,25
ТТ1	Ширина талии	ПОТ/2+1+2(Вытачка)	32/2+1+2	19
ББ1	Ширина бедер	ПОБ/2+1	46/2+1	24
Точка Л	Линия проймы	Р2Г/2	14/2	7
ЛЛ1	Ширина груди	ШГ без вытачки	-	18,5
Р7Л1 Соединить и продлить на 3 см. точка Л2	-	-	-	-
От точки О2 до бедер продлить вертикальную линию	-	-	-	-
		РУКАВ
АН	Длина рукава	ДР	-	60
Продолжение таблицы 2.3
АА1	Ширина рукава на уровне	ОР+6 всегда	28+6	34
АР	Высота оката	ПОГ2/4+3	40,5/4+3	13,2
О	Середину рукава	АА1/4 ЧАСТИ	17/2	По 8,5 см каждая часть
Соединить РО1ОР1 прямой линией	-	-	-	-
Четыре отрезка делить по полам с каждой из отрезков откладывать 0,5;2;2;2;	-	-	-	-
Линия оката рукава проходит через точки Р, 0,5, С, 2,О, 2, С1 ,2, Р1	-	-	-	-
НН2Н1Н3	Низ рукава	ОРН+2/2	22+2/2	12

 

 

 

                                    2.4Изготовление лекал

Спецификация деталей

                                                                                                   Таблица 2.4                                       

Обозначение деталей	Наименование деталей	Количество в
		В лекалах	В крое
01	Полочка	1	1
02	Спинка	1	1
03	Обтачка горловины полочки	1	1
04	Обтачка горловины спинки	1	1
05	Передняя половинка юбки, подклад	1	2
06	Задняя половинка юбки,подклад	1	2
07	Рукав и подклад рукава	1	4

 

 

                              

 

 

 

 

 

                                   Припуски, учитываемые в лекалах

                                                                                                                  Таблица 2.5

Обозначение деталей	Наименование деталей срезов	Наименование припусков и их величина, см
		На стачивание	На обтачивание	На подгиб
01	Спинка - боковые срезы -плечевые срезы -срез горловины -срез проймы -срез низа - срез низа юбки	1 1   1 1	0,7	1
02	Полочка -боковые срезы -плечевые срезы -срез горловины -срез проймы - срез низа -срез низа юбки	1 1   1            1	0,7             1,5	1

 

 

 

 

 

 

 

 

       Номинальное направление нитей основы тканей и допустимые отклонения

                                                                                                              Таблица 2.6                                                                                                             

Обозначение деталей	Наименование деталей	Направление нитей основы		Допустимые отклонения,%
01	Полочка	Параллельно средней линии		1
02	Спинка	Параллельно линии полузаноса		0
03	Переднее полотнище юбки		Параллельно боковому срезу		0
04	Заднее полотнище юбки	Параллельно боковому срезу		0

 

 

                                   Контрольные надсечки на лекалах

                                  Таблица 2.7

Обозначение деталей	Наименование деталей и срезов	Место расположения надсечек
01	Полочка: - боковой  срез       - нижний  срез	1 –  на нижней стороне выта0чки 2–  на верхней стороне вытачки 1 –  на правой стороне вытачки 2–  на левой стороне вытачки
02	Спинка: -нижний  срез спинки	1 – на правой стороне вытачки 2–  на левой стороне вытачки
Продолжение таблицы 2.7
03	Рукав: - срез проймы на передней  части	1 – на правой стороне вытачки 2– на левой стороне вытачки

 

 

                            

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          Выводы

           Для построения базовой конструкции женского платья выбран немецкий метод Мюллера конструирования, которая обеспечивает максимальную экономию времени и высокую посадочность, используя лишь несколько формул можно построить базовую конструкцию изделия. Размерные признаки в данной методике немного отличаются от методики ЦНИИШП, прибавки выбираются в зависимости от силуэта. Для изготовления основной модели выбрана атласная ткань с примесью синтетических волокон. Ширина ткани 150 см. основной цвет модели зеленый. Эстетические показатели ткани высокие. Ткань средней плотности, устойчива к многократному растяжению и стирке. Технологические показатели выбранной ткани также хорошие: осыпаемость низкая, хорошо подвергается к влажно тепловой обработке, прорубаемость низкая. Каждому народу достается наследство от предыдущих поколений, сделанное их руками, созданное гениями и талантами. Веками копилось оно, и вкладывали русские люди в него не только свой труд, но и свою душу, свои мечты, надежды, радости и горести. И каждое изделие было не просто красивым, но и функциональным, а также простым по крою и изготовлению. Прямолинейный крой одежды возник в незапамятные времена и сохранялся как основной способ моделирования в народном, крестьянском костюме, и периодически становился самым модным. В современном костюме редко используется принцип прямолинейного кроя в чистом виде. Чаще всего пластические свойства ткани вовсе не позволяют применять прямолинейный крой, и тогда приходится создавать одежду по другому принципу, используя другие материалы, такие как трикотаж. традиционные и не традиционные методы конструирования одежды, применила различные виды материалов с учетом технологических свойств. Свойства прямокроенной одежды представляют для меня неограниченные возможности для конструирования новых моделей и могут быть практически бесконечными. Среди популярных стилей, авангардное направление моды всегда привлекает внимание необычными фасонами и красочной цветовой палитрой моделей. Прямолинейный крой одежды возник в незапамятные времена и сохранялся как основной способ моделирования в народном костюме, и периодически становился самым модным. В современном костюме редко используется принцип прямолинейного кроя в чистом виде. Чаще всего пластические свойства ткани вовсе не позволяют применять прямолинейный крой, и тогда приходится создавать одежду по другому принципу, используя другие материалы, такие как трикотаж.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Библиографический список

                              Библиографический список

1.Таштобаева Б.Э., Мусурбекова  А. Конструирование швейных изделий:методические  указания к выполнению курсовой  работы для студентов дневной  и дистанционной форм обучения  специальностей 620006.01 «ХПК» и 62000.02 «ХПТИ»КГТУ  им. Раззакова Б:ИЦ»Текник 2011 23с.

2.Александр Васильев «Судьбы моды» Москва 2009г. ООО «Альпира нон-фикшн».

3.Р.А. Бардина «Аксессуары и украшения» Изд. «Олимп» 1996 г. Москва.

4.Т.О. Бердник Т.П. Неклюдова «Дизайн костюма» 2002г. Изд. «Феникс» Ростов на Дону.

5.М.Н. Мерцалова «Поэзия народного костюма» изд. - «Молодая гвардия» 1988г. Москва.

6.Н.О. Сурина «Школа дизайна» Издательский центр «Март» 2003г. Москва и Ростов на Дону.

7.Е.В. Киреева «История костюма»

8.Журналы по вязанию, рукоделию.

9.Интернет-сайт «Авангардная мода».