Штукатурные работы

    Затем нужно изготовить салазки, полозок  и подкосы (рис. 9). Чтобы обеспечить устойчивость, длина салазок должна быть не меньше полуторной длины (высоты) профильной доски. Последнюю прибивают к салазкам 2- 3 крупными гвоздями снизу салазок так, чтобы нижняя отмазка профильной доски и ребро салазок были на одном уровне, после чего дополнительно укрепляют подкосами, прибиваемыми с обеих сторон. Подкосы не только удерживают доску в салазках, но и служат ручками, за которые берут шаблон во время вытягивания тяг. И, наконец, внизу салазок прибивают (временно) полозок, который окончательно закрепляют по навешенным нижним правилам.

         

      
Большие шаблоны для вытягивания  сложных карнизов, имеющих длинные тяги на стенах) и потолках, изготовляют из 2 досок. Их соединяют под прямым углом, предварительно срезав в месте соединения с одной и другой доски половину их толщины, и скрепляют гвоздями.

    Вытягивание тяг начинают с разметки по шаблону  и установки направляющих реек-правил. Для нижнего правила (на стене) используют бруски сечением 40 х 60 мм, навешивая их от угла до угла помещения, а для верхнего (на потолке) - 25 х 60 мм, и делают их короче нижних на длину салазок, чтобы шаблон можно было вставить или вынуть в любом углу.

    К кирпичным и бетонным стенам рейки  примораживают раствором из чистого гипса и крепят специальными рейкодержателями. На деревянных стенах и потолках рейки крепят «лепухами» (планки длиной 400-500 мм, шириной 60-80 мм), которые фиксируются гвоздем на расстоянии 1/3 от края рейки. При этом противоположный край прижимает рейку снизу, не доходя до края на 1/3 ее ширины. После полной выверки реек и крепления «лепухами» для большей надежности их подмазывают гипсовым раствором.

    При наращивании реек их концы срезают  «на ус», а места стыков промазывают  раствором из гипсового вяжущего для обеспечения плавного хода шаблона при прохождении его по стыку.

    Обычно  правила устанавливают сначала  на стену с оконными проемами, затем навешивают на противоположной стене. Вытянув тяги, перед тем как снять нижние правила, делают по их верхнему ребру в углах метки. Нижние правила на 2 других стенах навешивают только сообразно этим меткам, а верхние - по шаблону.

    Во  избежание больших наметов профили  тяг должны быть сходны с профилем стены. Толщина намета раствора не должна превышать 3-4 см.

    По  линии тяги раствор наносят тонкими  слоями и по каждому слою протягивают  шаблон окованной стороной вперед («на  сдир»). Эти операции выполняют до тех пор, пока четко не оформится профиль тяги в грунте. Затем шаблон следует хорошо смочить водой и протянуть по отформованной тяге еще 2-3 раза, чтобы между тягой и профильной доской образовался зазор в несколько миллиметров, необходимый для нанесения накрывочного слоя.

    После того как грунт схватится, его  смачивают водой, дают ей возможность  впитаться и через 30-40 мин наносят накрывку, уплотняя ее полутерком. Слой накрывки должен быть таким, чтобы профильная доска шаблона немного срезала раствор. Шаблон передвигают неокованной стороной вперед («на лоск»). Раствор приглаживается и принимает окончательную форму. После выполнения тяг приступают к нанесению накрывки на стены и потолок, используя отмазки в качестве маяков.

    Стыки тяг на входящих углах приходится разделывать вручную, так как  полозки и раскосы мешают дотянуть тягу до конца. Для разделки углов  можно применить угловой шаблон, где профильная доска расположена  под углом 45° к полозкам и оковка расположена по-иному (рис. 10).

    Криволинейные тяги на арках, сводах и т. п. также  устраивают по шаблону, используя в качестве направляющих радиусную рейку, одним концом жестко соединенную с шаблоном, другим - шарнирно с центром рейки-поперечины (рис. 11). В зависимости от типов арок, шарнирное закрепление конца радиусной рейки может быть в одном месте (центре), в двух или нескольких местах (центрах). Так, в полуциркульных и лучковых арках тяги выполняют из одного центра, в стрельчатых - из двух центров, которые в зависимости от подъема арки могут быть расположены ближе или дальше от середины арки.

    Вертикальные  и горизонтальные русты различной  формы и глубины вытягиваются шаблонами (смежные широкие русты), нарезаются отрезком .плиты либо набиваются металлической линейкой по неокрепшему раствору (узкие прямоугольные русты). Чаще всего русты выполняют с помощью гладких деревянных простых или фигурных реек, которые прикладывают ребром к неокрепшей штукатурке по линии разметки и заглубляют в раствор, ударяя по ней молотком. Затем линейку снимают, а на ее месте остается отпечаток - руст.

    При нарезке рустов отрезок поперечной пилы длиной 200-300 мм зажимают в обойму и, приложив правило к линии разметки, прорезают руст, базируясь по правилу. Рустовкой можно нарезать русты на потолках по направляющей рейке, распертой стойкой между полом и потолком.

    В холодное время года (и при искусственной  сушке штукатурки) работы по отделке  внутренних поверхностей необходимо производить  при действующих постоянных системах отопления. При необходимости следует  дополнительно пользоваться системой временного отопления преимущественно калориферного типа. Во избежание растрескивания и снижения прочности штукатурки не допускаются ее нагрев свыше 30 °С и интенсивное проветривание помещения.

 

    Шпатлевание

    Современные технологии предполагают нанесение  высококачественных финишных покрытий по предварительно ошпатлеванной в несколько слоев поверхности, поэтому после нанесения грунта и вытягивания его правилом по маякам вместо накрывки наносят шпатлевку или, если поверхность будет облицовываться керамической плиткой, оставляют грунт незаглаженным, ограничившись только выравниванием поверхности. Другими словами, штукатурят в 3 или 4 слоя только цементно-песчаными растворами, если же используются сухие гипсовые смеси, штукатурят в 2 слоя с последующим шпатлеванием.

    Для шпатлевания потребуются 2 шпателя (широкий и узкий), а также ванночка с плоским дном или сокол.

    Густота шпатлевки должна быть такой, чтобы  она легко размешивалась палочкой или веселкой, а при их вынимании образованный на поверхности шпатлевки конус не опадал и не растекался, сохраняя форму. Шпатлевка нормальной густоты хорошо прилипает к шпателю и держится на вертикальной поверхности. Затворенную шпатлевку накладывают в широкую плоскую емкость и закрывают, предохраняя от высыхания.

    Шпатель берут в правую руку, набирают на него немного шпатлевки и наносят нетолстыми мазками на поверхность. Затем нажимают на лезвие шпателя левой рукой и разравнивают нанесенную шпатлевку вертикальными или горизонтальными движениями, держа шпатель под некоторым углом к поверхности, до необходимой толщины слоя 1-2 мм. Чем меньше угол, тем больше толщина слоя накладываемой шпатлевки.

    После того как шпатлевка загустеет (схватится), ее следует размыть грунтовкой, чтобы  удалить наплывы и неровности. Высохший первый слой шпатлевки после размывки, через сутки, зачищают мелкой шлифовальной бумагой (нулевкой) или абразивной сеткой и выравнивают.

    Повторная шпатлевка может быть нанесена непосредственно на ранее выполненную, или же ее предварительно грунтуют и просушивают. Шпатлевание по грунтовке значительно легче, так как шпатлевка ложится более тонким слоем. Если выполнять шпатлевание без грунтовки по высохшей шпатлевке, та впитывает влагу из свежей порции, делает ее гуще, поэтому она тяжелее разравнивается и накладывается более толстым слоем.

    Финишный  слой наносится толщиной 3-4 мм. Раствор  растирают по оштукатуренной поверхности  теркой до толщины слоя 2-3 мм круговыми  движениями. В тех местах, где  имеются бугорки, следует увеличивать  нажим на терку, на впадинах - уменьшать. При затирании раствор уплотняется.

    Через сутки после нанесения последнего слоя поверхность снова шлифуют мелкой наждачной бумагой или абразивной сеткой. На зачищенной поверхности не должно быть шероховатостей, царапин и других дефектов.

        
 

               Техника безопасности 

    Чтобы избежать травм, надо соблюдать правила  техники безопасности.

    При оштукатуривании откосов используют инвентарные подмости.

    При оконопачивании коробок, особенно мокрым способом, работают в защитных очках.

    Все гвозди из коробок перед оштукатуриванием вынимают, так как при движении малки ими можно поранить руки. Правила с гвоздями, снятые с оконных  и дверных проемов, ставят в угол помещения или складывают около стены, предварительно вынув гвозди.

    При оштукатуривании по сетке работают в защитных очках, так как падающей от вибрации сетки раствор разлетается  и может попасть в глаза.

    При работе с растворами, имеющими добавку  алюмината натрия, рабочие надевают очки, резиновые сапоги, перчатки и фартук. Для. оказания первой помощи на местах надо иметь нейтрализующие составы 1%-ного раствора уксусной кислоты или 0,5%-ного раствора двууглекислой соды. Нейтрализующие растворы хранят герметически закрытыми в чистой стеклянной посуде. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Список  использованной литературы

1. Галкин И.Г.  Технология и организация строительного  производства, Москва, Высшая школа, 1991 г.124 стр.

2. "Отделочные  работы в строительстве". Москва. Стройиздат. 1997 год.341стр.

3. Неелов В.А.  Строительно-монтажные работы - Москва, Стройиздат, 1998г.213стр.

4. СНиП 3.21-82. Строительные нормы и правила. Организация, производство и приемка работ. Отделочные покрытия строительных конструкций, Москва, Стройиздат, 1985 г.

5. Суржаненко А.Е., Шепелев А.М. Малярные и штукатурные работы, Москва, Высшая школа, 1991г.347стр.

6. "Безопасность  труда в строительстве" СНиП 12-03-2001. Москва. 2001 год. Москва, Стройиздат, 1985 г.