Давньоруський костюм

МІНІСТЕРСТВО ОВСІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  
«КРИВОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» 
КРИВОРІЗЬКИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ

 

Кафедра всесвітньої історії 
Індивідуальна письмова робота з дисципліни: 
«Історія російської локальної цивілізації» 
 

 

 

Тема 
 
Давньоруський костюм

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виконала: 
студентка групи ІП-12 
Василіженко Анна 
Перевірив: 
Вєтохіна В.О.

 

План 

Вступление

1.Мужской костюм

- Рубаха и порты; 
- Модные мелочи; 
- Шапки; 
- Сапоги (XIII-XV вв.). 
 
2.Женский костюм

- Заморские ткани; 
- Головные уборы; 
- «Встречают по одежке...»; 
- Модные мелочи.

Выводы

Список использованной литературы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вступление 
 
Древнерусская одежда является отражением традиционной русской культуры. Она, несомненно эволюционировала на протяжении феодального периода истории, но существенных изменений в самом покрое не происходило. Это были лишь появления некоторых деталей вследствие новых веяний и иностранного влияния и уход в прошлое отживших элементов одежды. 
Изобразительный материал для суждений об одежде дают фрески, иконы, миниатюры, описания костюма встречаются в духовных грамотах, описях имущества, судебных делах, в заметках иностранцев. Дошедшие до наших дней подлинники вещей – это скорее исключение, так как ткань с течением времени разрушается.

Одежда в Древнерусском государстве поражала иностранных посетителей своей пышностью, разнообразием убранств и красочностью. Но все они четко делят эту одежду по социальному признаку: на одежду простолюдинов и крестьян (скромную и бедную) и одежду бояр и царского двора (богатую и нарядную). Таким образом, в Средние века одежда играла роль социального показателя, символа принадлежности ее хозяина к тому или иному сословию или профессии. 
На основе всех перечисленных источников и особенностей формирования древнерусского костюма можно выделить несколько основных типов одежды, характерных для Древней Руси. Это, во-первых, одежды бедных слоев горожан и крестьян, также выделяется одежда высших сословий и отдельной группой можно поставить форменную одежду, характеризующую род деятельности человека.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
1. Мужской костюм 
 
Рубаха и порты

Повседневная одежда была в то время одинаковой как у князей, так и у крестьян, но отличалась качеством ткани и степенью убранства. Подобно восточным народам, русские надевали одну одежду на другую. Суровый климат заставлял долгое время года ходить в теплых, тяжелых, закрытых и подбитых мехом одеждах, не способствовавших быстрым движениям и походке. Сшитое из тяжелых парчовых тканей, плавно расширяющееся книзу платье и округлые остроконечные шапки вполне соответствовали исконному силуэту четырехстолпных русских храмов, перекрытых шлемовидными куполами. Золото куполов было созвучно сиянию золотого шитья в костюмах. 
Основу мужского костюма составляла рубаха (от древне-рус. «руб» — холст, грубая ткань). Рубашки в те времена называли по-славянски срачицами. Их шили из холста длинными, до колен, с разрезным воротом спереди. Подпоясывались они поверх шнурком — так называемой опояскою. Носили рубахи навыпуск, поэтому отделывали вышивкой не только ворот, концы рукавов, но и подол. Вышивка на рубахе играла эстетическую и охранительную роль. С древних времен считалось, что вышивка на рубахе с изображениями солнца, зверей и птиц является оберегом, то есть служит для человека защитой от колдовства.

Строкой источника: 
«Они носят рубашки, со всех сторон затканные золотом, рукава их, сложенные в складки с удивительным искусством, часто превышают длиною 8 или 10 локтей, сборки рукавов, продолжающиеся сцепленными складками до конца руки, украшаются изящными и дорогими запястьями». 
И. Г. Корб. «Дневник путешествия в Московию»

Когда кроили ворот рубахи, вырезанный лоскут непременно протаскивали внутрь будущего одеяния: движение внутрь означало сохранение, накопление жизненных сил. Чтобы «обезопасить» все необходимые отверстия, имевшиеся в готовой одежде, — ворот, подол, рукава, — на них нашивали вышивку. Вышивка делалась красными нитками, шелком, серебром и золотом. Вышитые изделия называли пошевными. Они были очень нарядны. У богатых рубахи непременно украшали позументами. 
В торжественных случаях к рубахе пристегивали ожерелье, дорогой вышитый воротник. Ожерелье изготавливали отдельно от рубахи и пристегивали золотыми и серебряными пуговицами. Кроме вышивки золотом и шелками в виде разных узоров, такое ожерелье непременно унизывалось жемчугом. Старинное название такого воротника — сорочка, а с XVII в. так стали называть и саму рубаху. С течением времени они стали короче, разрезы у ворота стали делать не посредине, а левее центра. Назывались они косоворотками. К рубахе крепились запястья — украшения из жемчуга по низу рукавов. 
Княжеские и боярские рубахи шили из тонкой полотняной или шелковой материи, а у крестьян и ремесленников они были холщовые. В основном рубахи шили из синей, красной и белой материи. Сначала для украшения с лицевой стороны, а затем и для тепла с изнанки на спине и груди делали подкладку — подоплеку. Это был квадрат из другой ткани, вышитый красными нитками. Выражение «Узнать подоплеку дела» нам напоминает сегодня об этой детали одежды. Оно означает докопаться до сути, глубины. Из другой же материи делали и ластовицы— прямоугольные вставки для того, чтобы расширить рукав для допуска размашистых движений. В целом мужская рубаха была довольно просторной, так что появлялись сборки на уровне груди — ливки. Чтобы подчеркнуть красоту вышивки, делали плечевые вставки — полики. И ластовицы, и подоплеки, и полики испревали от пота, тогда их заменяли новыми в тех же самых рубахах. 
Особенностью древнерусской одежды были длинные рукава. Они кроились намного длиннее рук как в домашних рубахах, так и в верхней одежде. В первом случае они собирались в многочисленные складки — брыжжи. Распускать рукава полагалось только в торжественных случаях. В будни они мешали работе, откуда и дожившая до сего дня поговорка «Работать спустя рукава». Во втором случае длинные рукава верхней теплой одежды закрывали руки от холода и служили вместо перчаток. Благодаря таким складкам можно было дотрагиваться и до горячего. Брыжжи ведут свое происхождение от персидских одежд. 
Вторым компонентом мужской одежды были порты, или штаны. Одна из версий происхождения слова «портной» — от слова «порты». Они имели в старину и другое название — ноговицы — и шились без разрезов, с завязкой на поясе узлом. Первоначально порты были узкими и длинными и заправлялись в онучи — длинные, до двух метров, полосы ткани, которыми обматывали ноги. На поясе порты собирали на шнурок — гашник. Гашник продергивали в отверстие загиба ткани. Не отсюда ли происходит слово «загашник»? Порты у зажиточных людей шили для зимы из сукна, а летние — тафтяные, объярные — из шелковой материи. У князей и бояр порты были сделаны из красного, малинового, лазоревого и желтого плотного шелка. Карманов в старину не было. Обыкновенно рубаха и порты были разных цветов.

Народная мудрость: 
В быту богатых и бедных русских людей рубахи играли большую роль, поэтому их делали обычно дома: это считалось несложной работой, что отразилось в пословице: «Лиха беда кафтан нажить, а рубаху и дома сошьют». Весь процесс изготовления рубахи, начиная от прядения и кончая вышивкой, требовал от женской части семьи больших затрат труда. Недаром пословица гласила: «У ленивой пряхи и на себя нет рубахи». Шитьем не занимались только по большим праздникам, тогда об этих днях говорили: «Ныне гуляшки, и завтра - гуляшки, находишься без рубашки». Видимо, процесс изготовления рубах для всей семьи был непрерывным.

Рубаха и порты считались нижней одеждой и назывались исподницей или исподним. На традиционную русскую рубаху и порты знатные люди надевали три одежды — одну на другую. Если нужно было принимать гостей или показываться в люди, то надевали среднюю одежду. А вот для выходов существовала еще и накидная одежда. 
На зипуны надевали кафтаны. Их делали до пят или до икр, чтобы можно было выставлять напоказ сапоги. Кафтан обычно шили с таким расчетом, чтобы он приоткрывал сапоги и не мешал шагу: спереди несколько короче, чем сзади. Материалом служили бархат, атлас, камка, тафта, мухояр (бухарская бумажная ткань) или простая крашенина. В нарядных кафтанах концы рукавов украшали запястьями, то есть вышивкой серебром, золотом, жемчугом и дорогими камнями. 
Разрез на кафтане был только спереди и отделывался, как и подол, тесьмой. К этой тесьме пришивали металлическое серебряное или позолоченное кружево различного рисунка. Пословица гласила: «Без клиньев кафтана не сошьешь». Спереди, параллельно разрезу, по обеим сторонам вставляли клинья и делали нашивки из другой материи иного цвета в виде четырехугольников или кругов и на них пришивали завязки с кистями и шнурки, чтобы застегивать кафтан.

Строкой источника: 
«Русский человек одевается следующим образом: его верхняя одежда состоит из парчи, шелка или сукна, она очень длинная, до земли, и застегивается большими серебряными пуговицами или же шелковыми шнурками, застегнутыми булавками, рукава очень длинные... Под верхней одеждой другое верхнее одеяние, застегивающееся на шелковые пуговицы с высоким стоячим цветным воротником, это одеяние шьется узким. Далее идет тонкая рубашка, вышитая красным шелком или золотом, с воротником, вышитым жемчугом. Под рубашкой — полотняные штаны, а на ногах пара носков без пяток и сапоги из красной или черной кожи. На голове он носит белый колпак с пуговицами из серебра, золота, жемчуга и драгоценных камней и шапку из черной лисицы, сильно расширяющуюся кверху».  
А. Дженкинсон. «Путешествие из Лондона в Москву»

В XVI в. полы кафтанов чаще стягивались завязками наподобие татарских, но русские кафтаны отличались от татарских застежкой не на левой, а на правой стороне. Только в XVI в. появились мужской и женский способы застегивания одежды. У женщин остался старый способ — правая пола заходит на левую, застежка слева, а у мужчин — застежка слева направо и пуговицы справа. С течением времени, в XVII в., вместо завязок стали употреблять только пуговицы. Тогда на одной стороне кафтана делали висячие петли, а на другой — пуговицы. Их было от 12 до 30 штук, и все они располагались только на груди, близко друг к другу. Остальная часть кафтана оставалась не застегнутой. 
Кафтаны имели богатую цветовую гамму алого, голубого, макового, вишневого оттенков тканей. Воротники на кафтанах обычно были маленькие и узкие, из-под них можно было видеть обнизь зипуна и ожерелье рубахи. Лишь изредка к кафтану пристегивалось отложное ожерелье, расшитое золотом и усыпанное жемчугом. В XVII в. стало модным пристегивать к кафтану унизанный камнями четырехугольный стоячий воротник — козырь. 
В Киевской Руси одежда вроде кафтана, длинная, плотно облегавшая тело и расширенная книзу клиньями, именовалась свитою. Шилась она из сукна — орницы — и надевалась через голову, имела длинные рукава. Свиту отделывали каймой и полосками кожи по краю подола, зарукавьями по низу рукавов и петлицами на груди. Ее всегда подпоясывали широким поясом.

Бытовой лексикон: 
Сегодня иногда мы говорим «козырять» в смысле зазнаваться и важничать. Козырем тогда называли стоячий четырехугольный, усыпанный камнями воротник. Иметь такой воротник могли только очень богатые люди. Выражение «Ходить козырем» употреблялось по отношению к важному, осанистому человеку, выступающему уверенной походкой. Слово «козырять» было синонимом слова «важничать». Было и выражение и «Спать по козырем», видимо, такое случалось среди бояр - главных обладателей такого воротника.

К исподней домашней одежде у знатных людей относились зипуны. Это было узкое и недлинное платье, достигавшее колен и редко икр. У людей состоятельных зипуны шили из легкой шелковой материи, атласа, камки, объяри, тафты, чаще всего из белой тафты с пуговицами. Рукава к зипуну (если они вообще были) приделывали из другой материи. Скажем для примера, что к зипуну из белого атласа или тафты пришивались рукава из серебряной объяри. Но часто зипуны шили без рукавов, вроде современных жилетов. Воротники к зипунам пришивали узкие и маленькие, а чаще всего их делали, как и к рубахам, пристяжными, шитыми жемчугом и камнями. Такой отдельный воротник называли обнизью. Обнизей хранили много — на все случаи жизни, чтобы по мере надобности показаться или наряднее, или проще. Иногда зипуны утепляли, простегивая продольными полосами. 
Изнанка кафтана всегда подбивалась материей худшего качества типа подкладки. Над и под тесьмой, пущенной по подолу кафтана, нашивали полосу материи иного цвета, чем кафтан. Она называлась подпушкой. Зимние кафтаны подбивали мехом — собольими пупками или беличьими чревами, такие теплые кафтаны называли кожухами. 
Кафтаны были становые, обтягивающие фигуру — стан, они кроились в талию и имели прямые клинья от нее, так что получались фалды. Были кафтаны обыкновенные, польские и турские. Польские кафтаны были отрезными по талии, с плотно облегающим лифом, расширенным за счет сборок, дополнялись окорокообразными, широкими, пышными у плеча и узкими у запястья рукавами. Турский кафтан был свободного покроя, расклешенный книзу, с запахом, застегивался у шеи. 
К разряду средней одежды в послемонгольский период относилась чуга, хотя первоначально была приспособлена к верховой езде и путешествиям. Это был узкий кафтан из атласа, объяри или бархата с рукавами по локоть и короче обыкновенных кафтанов. Чугу на талии завязывали поясом, за который закладывали нож и ложку, а на грудь привешивали перевязь с дорожной сумкой. Украшалась чуга, как и кафтан, но всегда застегивалась на пуговицы. К разряду средней одежды принадлежали также армяк, тегиляй, азям и терлик. Армяк был свободной халатообразной одеждой, которую шили с прорехами, образцами, кружевами. Воротник у армяка был вышитый. Его полы не сходились вместе, а закидывались одна на другую. Терлик изготавливался из дорогих тканей, имел блестящие пуговицы и напоминал большую длинную чугу. Тегиляй имел множество пуговиц — 56 или 68 — и воротник-козырь. Надевали терлики и тегиляи на кафтаны. Азям — красивая одежда с меховой отделкой свободного халатного покроя, застегивающаяся на пуговицы. 
Поверх одежд в Древней Руси носили плащи. Наиболее распространенная его форма — вотола. Это был плащ без рукавов длиной до колен и подпоясанный у шеи. Изготавливался из толстой льняной ткани, у князей и простолюдинов отличался отделкой. Дорожной и зимней одеждой был суконный плащ — мятель. Обычно мятель кроили из плотного шерстяного привозного сукна. За разорванный мятель в драке полагался довольно высокий штраф — три гривны. 
Знаком отличия русских князей был богатый плащ — корзно. Он был длинным, почти до пят, накидывался на левое плечо и застегивался справа на груди большой фигурной застежкой — фибулой. Корзно делали из более богатых материй — бархата, парчи, оторачивали каймой из золотной ткани, украшали камнями, подбивали мехом. Он имел всегда подкладку контрастного цвета. Со временем корзно стали делать короче и называть приволокой. 
В XVI в. появилось особого рода праздничное платье, называемое ферязью. Она, также как и кафтан, надевалась на зипун и относилась к средней одежде. Иногда ее надевали и на кафтан. Это была широкая и длинная одежда, почти до ступней, без воротника, с широкими и длинными рукавами. Ферязь — слово персидское, и шилась она из шелковой персидской материи. Более теплые и нарядные ферязи были бархатными, парчовыми и подбитыми мехом. 
Спереди на ферязи делали нашивки, называемые образцами. Они представляли собой несколько вышитых золотом или шелками круглых или четырехугольной формы мест, отделенных друг от друга другой материей. Это были своего рода петлицы. Первоначально ферязи стягивались завязками, а позже застегивались пуговицами. Рукава ферязи были почти до самой земли. В один рукав, собранный во множество складок, продевали руку, другой висел до пола. Иногда рукава откидывали назад или завязывали за спиной узлом. 
К накидной верхней летней одежде относили опашень. Осенью и весной надевали однорядку. Они были одинакового покроя, но различались материей. Опашни могли шить из шелковых материй или тонкого сукна, а однорядку всегда из сукна. Это были широкие, до пят, с длинными рукавами одежды. По бокам делали нашивки, разрез обшивали кружевом, застегивались пуговицами, а к воротнику пристегивали воротник-ожерелье. Опашни соответствовали шелковым плащам, а однорядки — суконным демисезонным пальто без подкладки. Отсюда и их название. 
Опашни шились с подкладкой, под рукавами опашня делались прорехи для рук, а сами рукава откидывались назад и на спине завязывались узлом. Видимо, этот богатый летний наряд надевали, когда выходили из дома в хорошую погоду. Есть две версии происхождения названия «опашень». В старину выражение «наопаш» значило внакидку, чаще все так и носили опашень. Слова «запахнуться», «запахиваться» также родственные слову «опашень». 
Были и другие одежды для выхода. Охабнем назывался плащ с длинными декоративными рукавами и с откидным, подобно капюшону, воротником. Он был четырехугольным и откидывался на спину. Охабни шили из сукна, мухояра и других шерстяных тканей, нарядные — из объяри, бархата, камки и парчи. Слово происходит от глаголов «обхватить», «охватить», «охабить», то есть накрывать все то, что под ним надето. Родственное слово «охапка», то есть что-то охваченное руками.

Строкой источника: 
«Когда древнерусский боярин в широком охабне и высокой горлатной шапке выезжал со двора верхом на богато убранном ногайском аргамаке, чтобы ехать в Кремль челом ударить государю, всякий встречный человек меньшего чину по костюму, посадке и самой физиономии всадника видел, что это действительно боярин, и кланялся ему до земли или в землю, как требовал обычай, потому что он — столп, за который весь мир держится. Появись он на улице кой-как запросто, в растрепанном виде, с легкомысленными смеющимися глазами, он только неприятно смутил бы встречных».  
В. О. Ключевский. «Исторические портреты»

Ферезеей называли дорожные плащи с рукавами. Они были прямые, несколько расклешенные книзу, широкие и с откидными рукавами. Шили ферезеи из сукна, отделывали мехом и вышивкой, носили внакидку. К накидной одежде относили и епанчу. Дорожные епанчи были из верблюжьей шерсти, грубого сукна. Были и нарядные епанчи из богатой материи, подбитые мехом больше для пышности, чем для тепла. Епанчу делали без рукавов и без прорех для рук, ее накидывали на плечи и соединяли на шее завязками или пуговицами. 
Самой богатой верхней одеждой все же были шубы. Чтобы показать свое богатство, знатные люди шубы носили даже летом, сидели в них подолгу в помещениях, принимали гостей. Мех считали символом плодородия и богатства, поэтому шубы надевали не только ради тепла и знатности. Качество меха определяло степень знатности человека. Меха различали хребтовые, черевьи (из чрева), пупковые, горлатные (из горла), лапчатые и хвостиковые. Шубы в основном шили на пупках, чревах и хребтах, но не смешивали различные части звериного меха, употребляя и соответствующие названия. Иногда только рукава делали из меха, отличного от самой шубы: шуба горлатная, рукава лапчатые. Люди зажиточные делали себе шубы беличьи и куньи, богатеи — собольи и лисьи. Горностаевые шубы изготавливали в те времена только из щегольства. 
Шубы шили обязательно мехом внутрь и обыкновенно сверху покрывали сукном или шелком. По бокам разреза спереди пришивали нашивки, которые отличались от материи самой шубы. На них нашивали петли и пуговицы, а сам разрез окаймляли металлическим кружевом. Шубы обычно были в старину широкими распашными и длинными, с отложными воротниками. Турские (то есть турецкие) шубы отличались двойными рукавами — для рук и украшения. На исходе XVII в. появились еще шубы польские, без воротников, петлиц и пуговиц, они застегивались у шеи запонами и имели просторные рукава. Различали также шубы нарядные — для выходов и санные — для дороги. Санные шубы обыкновенно были нагольными, то есть не покрывались сверху материей. Вкусы того времени требовали ярких цветов — чем ярче, тем больше уважения. Черные и темные тона использовались лишь для траурных одежд. Любимыми цветами знати был червчатый (красно-фиолетовый), лазоревый (голубой), зеленый, желтый, шафранный, кирпичный, сливный (темно-синий).