Посадка саженцев

Общепринятая посадка  саженцев плодовых деревьев в посадочные ямы приводит к тому, что молодые  деревья, быстро потребив заправленную в яму органику, начинают голодать.

 

 Для поиска питания корневая  система развивается в верхние  более плодородные слои почвы. Саженцы долго и плохо развиваются, слабо растут в первые год-два-три после посадки, долго не вступают в плодоношение (до 5…8 и более лет) и очень медленно наращивают урожай (иногда до 12…15-летнего возраста).

 

 Новый метод посадки саженцев  деревьев на поверхность почвы - на клумбы или валы - даёт большой эффект, особенно в неблагоприятных местах, где плохо растут плодовые деревья. Посадка по такой методике позволяет значительно улучшить здоровье, долголетие и продуктивность деревьев, в первую очередь, за счёт развития мощной корневой системы в плодородном верхнем слое почвы. Такая посадка эффективна не только на неблагоприятных, низких участках, но и в нормальных обычных условиях.

 

 Посадка на клумбы или  валы, если сад хорошо обеспечен  поливом, предпочтительнее посадки в общепринятые посадочные ямы. Эти преимущества заключаются в следующем:

 

1. Корни плодовых деревьев находятся  в более глубоком (на высоту  клумбы), более плодородном, более  тёплом (лучше прогретом), лучше аэрируемом (лучше обеспеченным воздухом) слое почвы.

 

2 Весной почва клумбы или  вала быстрее прогревается, и  корни раньше начинают расти,  ускоряя вегетацию всего дерева; а осенью при ранних морозах  корни раньше начинают закаляться, раньше заканчивают рост, что  способствует своевременному окончанию вегетации всего дерева, что, в свою очередь, повышает его зимостойкость.

 

3. При посадке в посадочные  ямы, особенно при заглублённой  посадке, деревья страдают от  подопревания коры основания  штамба, причём, при дождливой осени  или многоснежной зиме это принимает нередко массовый характер. При посадке на клумбах подопревания не бывает.

 

Для создания клумб или валов  необходимо иметь:

1. Высокоплодородную землю, чернозём (есть объявление в газете «Ваши  6 соток»)

2. Перегной или навоз. Лучшим  является конский навоз, затем коровий.

 Конский навоз в мешках  по 30…35 кг можно купить в Москве, справки по тел. 302-48-90.

 Другой тел. 562-05-55. Нужно уяснить  себе, что без применения органических  удобрений рассчитывать на хороший  рост садовых деревьев и, тем более, на урожай нельзя.

 

 Если Вы сможете купить  это добро, сад сторицей восполнит  Вам расходы. Конечно, можно  и нужно использовать перепревший  компост своего приготовления  (выполотые сорняки, пищевые отходы, скошенная трава, фекалии, древесные опилки, листва и т.п.). Однако, эффективность компоста без навоза намного меньше. В компост, в процессе его приготовления, нужно добавлять навоз (хотя бы немного); для обогащения компоста всегда немного добавляйте минеральные удобрения и древесную золу. Признаком хорошо перепревшего компоста следует считать, когда в нём размножилось много дождевых червей, и он стал тёмным и сыпучим.

 

 Подумайте о сидератах (горчица,  рапс, люпин однолетний, фацелия,  вика с овсом, горох с овсом  и даже озимая рожь) – затраты малы, а эффект высок.

 

ВАРИАНТ1: Места сырые, низкие, с  близким уровнем грунтовых вод.

 Сначала надо провести мелиоративные  работы для спуска излишней  воды.

ПОСАДОЧНЫЕ ЯМЫ КОПАТЬ НЕ НУЖНО 

 

 Если в саду в месте  посадки тяжёлая глинистая почва,  то на её поверхность насыпается слоем 5…10 см крупнозернистый песок на круге диаметром 2,5 метра. Затем на этом месте делается клумба диаметром 2,0…2,5 метра и высотой 0,6…0,7 метра. Для этого рассыпьте сначала на песок слоем 30…35 см хорошо перепревший (с дождевыми червями) коровий или конский навоз или компост. На него равномерно рассыпьте 300 г сернокислого калия, 200 г суперфосфата и 1,5…2,0 литра древесной золы. Сверху слоем 25…30 см равномерно наносится высокоплодородная почва. Конечно, Вы можете использовать свою высокоплодородную почву, если таковая у Вас имеется. В эту почву можно добавить 5…10 ведер любого песка.

 

 Эта клумба за 1…2 года  сильно сядет и будет высотой  всего 30 см. Для того, чтобы клумба  не обсыпалась, надо обложить  её дёрном.

 Вместо клумб можно насыпать валы шириной 2,0…2,5 метра высотой 0,6…1,0 метр произвольной длины. Валы лучше направлять по стоку воды. Валы эффективнее клумб, они меньше оседают, однако требуют больших затрат труда и средств.

 

 В сырых местах, но с очень  лёгкой песчаной или супесчаной почвой, в качестве дренажа надо положить не песок, как на тяжёлой глинистой почве, а смесь торфа с глиной (пополам и также слоем 10 см) и дозу золы увеличить до 3-х литров.

 

ВАРИАНТ 2: Места нормально увлажнённые ( случай наиболее распространённый).

КОПАЕТСЯ ПОСАДОЧНАЯ ЯМА ДИАМЕТРОМ 2 м и ГЛУБИНОЙ 0,4…0.5м.

 

 При этой работе верхний  высокоплодородный слой почвы  насыпается по одну стороны  ямы, а нижний малоплодородный  – по другую. На дно ямы насыпается  крупнозернистый песок слоем  10 см, затем яма заполняется перегноем (вместе с дождевыми червями) пополам с высокоплодородной почвой. Если такой почвы у Вас нет, то лучше её купить. После этого из смеси перегноя (с дождевыми червями) пополам с высокоплодородной почвой сделать клумбу диаметром 2 метра и высотой 0.2 метра. Равномерно рассыпать на её поверхность 2 литра древесной золы, 200 г суперфосфата и 300 г сульфата калия. Затем нарастить высоту клумбы до 0,6…0,7 метра из той же смеси перегноя и высокоплодородной почвы. По Вашему усмотрению, в эту почву можно добавить 5…10 ведер любого песка. Верх этой клумбы должен быть плоский; из высокоплодородной почвы наверху по краю клумбы сделайте валик шириной и высотой 15…20 см для удержания воды при поливе. Обложите клумбу дёрном. Обильно пролейте клумбу водой, чтобы она лучше осела. Оставьте клумбу до весны. Малоплодородную почву разбросайте. Через год-два клумба будет высотой всего 0,3 м.

 

ВАРИАНТ 3:  Места сухие, песчаные и места, не обеспеченные хорошим  поливом.

КОПАЕТСЯ ПОСАДОЧНАЯ ЯМА ДИАМЕТРОМ 2м и ГЛУБИНОЙ 0,4…0,5м.

 

 Необходимо положить на дно  ямы смесь глины пополам с  торфом слоем 10 см. Далее проделать  работы, описанные в ВАРИАНТЕ 2. Отличия  лишь в том, что минеральные  удобрения и золу нужно рассыпать  сразу после заполнения посадочной  ямы смесью перегноя (вместе с дождевыми червями) пополам с высокоплодородной почвой, то есть на уровне земли. А клумбу насыпать высотой всего 0,4 м на круге диаметром 2 м. Также обильно пролейте клумбу водой. После усадки клумба будет высотой 0,2 м. Это делается для того, чтобы обеспечить положение корневой шейки саженца ВСЕГДА ВЫШЕ уровня земли на Вашем участке и тем самым уберечь основание штамба дерева от возможного подопревания.

 

--------------------------------------------------

О Д Н А К О ,

 

1. Если у Вас не хватает необходимых средств на полномерные клумбы, то можете сделать клумбу немного меньше по ДИАМЕТРУ (положим, 1,0 м). При этом клянётесь самому себе, что Вы расширите клумбу до нужных размеров в ближайшую осень.

 

2. Клумба диаметром 2 ,0 м достаточна для вишни. Всем остальным культурам нужна клумба диаметром 3,0 м, то есть необходимо её расширить. Эту работу можно проделать осенью в хорошую погоду в течение 2…3-х лет.

3. Если у Вас нет перегноя, но Вы купили высокоплодородную  землю и свежий (конский или коровий) навоз, то придётся немного отойти от рекомендаций В.И.СУСОВА.

 

 Смотрите пример клумбы для  ВАРИАНТА 2: 

 

П О С А Д К А 

 

 Посадку саженцев нужно сделать  как можно раньше. Это способствует  их лучшей приживаемости. Для  этого в клумбе разройте большую лунку диаметром 50…70 см, разложите корни (концы корней должны быть направлены вниз), засыпьте их высокоплодородной почвой, но без навоза. Слой почвы («прокладка») между корнями и свежим навозом должен быть не меньше 20 см. Обильно полейте 50 литров (5 ведер). В дальнейшем саженцы поливайте также обильно. Вбейте с южной стороны на расстоянии 30…40 см от саженца хороший кол и «восьмёркой» привяжите к нему саженец.

 

 Замульчируйте верх клумбы  перепревшим навозом или компостом  или соломой или скошенной травой (выполотыми сорняками). Толщина слоя – 15…20 см. Но мульча не должна соприкасаться со штамбом саженца во избежание подопревания коры. Мульча сохранит в почве влагу и убережёт почву от перегревания.

 

ЛЕТНИЕ РАДОСТИ 

 С молодыми посадками всё просто – обильно (5 ведер) поливайте их регулярно раз или два в неделю в зависимости от погоды. Поливы следует делать вплоть до морозов. В июне отогните появившиеся конкуренты до хорошего угла отхождения (70…90 градусов) и подвяжите их к стволику или колышку. Иначе, весной нужно будет конкуренты вырезать.

 

 Немного об уходе за прошлогодними  посадками. Во второй половине  марта по снежному насту необходимо  сделать обрезку и формирование  кроны на саженцах. Обрезку нужно  проводить ежегодно – сначала  формирующую, затем поддерживающую, а с 15…20 лет – омолаживающую. Старайтесь не допускать конкурентов: своевременно отогните и подвяжите их.

 

 В первой декаде мая под  все посадки не этого года  внесите азотные удобрения. Они  крайне необходимы для роста  растений. Лучше всего для этой цели подходит мочевина (или карбамид): две полных столовых ложки мочевины на ведро воды (10 литров), но не более 5 г на литр. Полейте все посадки. Количество ведер определяйте сами – где ведро, а где 5…7 ведер. Это было кормление.

 А теперь о подкормках. В бочку объёмом 200 литров положите 2 полных ведра свежего навоза (любого), добавьте 500 г мочевины. Настаивать и разбавлять не нужно. Регулярно перемешивая этот раствор с гущей, полейте им посадки. Для растений, на которых Вы ждёте плоды, снизьте долю мочевины до 200 г. Оставшуюся гущу закопайте рядом с деревьями, она для корней не опасна.

 Помимо этого, применяются  и очень полезны внекорневые  подкормки. Нужно в ведре воды (10 л) развести 30 г мочевины и  вечером (если не будет дождя) опрыснуть по листьям свои посадки. Те и другие подкормки хорошо делать раз в 10…15 дней. Все подкормки можно проводить до середины июля.

 Первый год уходит на укоренение. Со второго года Вы должны  получать приросты не менее  0,5 м, а лучше, 0,8…1 м. В этом случае Вы можете рассчитывать на более раннее вступление дерева в пору плодоношения. По длине приростов можно судить о качестве ухода. Саженцам нужно обеспечить полноценное обильное питание.

 

 О борьбе с вредителями  и болезнями читайте в литературе.

 

 ОСЕННИЕ РАДОСТИ

 

 В конце сентября или в  октябре займитесь расширением  посадочных ям и клумб, если  они были сделаны меньших размеров, чем требуется. Выкопайте вокруг  клумбы канаву шириной 30…40 см, внесите в неё навоз (можно  свежий), но не куриный, Рассыпьте на навоз по 300 г суперфосфата и сульфата калия (в нём нет вредного для растений хлора). Обложите и клумбу навозом. Обязательно закройте навоз землёй. Не забывайте вплоть до морозов поливать саженцы.

 Теперь надо позаботиться  о защите саженцев и молодых деревьев от мышей. Ежегодно во второй половине ноября лапником (иголками вниз) обвяжите стволики деревьев на высоту до 1,0-1,5 м. Снаружи это место обмотайте белой бумагой (или газетами) в 2-3 слоя. Это защитит деревья от морозов с сильными ветрами и, особенно, от солнечных ожогов коры в конце февраля – начале марта (от резких колебаний дневных и ночных температур коры), а также от погрызов коры мышами.

 Чтобы мыши не подлезли  под лапник, в декабре надо  два раза отоптать снег вокруг  штамба дерева. Обвязка деревьев бумагой намного эффективней побелки.

 Обвязку следует снимать  рано весной, как только растает  снег, иначе кора может подопреть,  причём сначала снимают бумагу, а через неделю и лапник.

-------------------------------------------------

ПРОДАЖА САЖЕНЦЕВ

 

 Теперь познакомьтесь с нашей  системой продажи саженцев. Поскольку  осенняя прикопка саженцев непроста  и таит в себе некоторые  осложнения зимой (повреждения  мышами, подопревание коры, растрескивание  коры), хранение саженцев после  выкопки до посадки их весной мы взяли на себя. Выкопку саженцев производим во второй половине октября, когда вызревает древесина. Затем переписываем и оцениваем их. Критерием при оценке является «сила» саженца – состояние кроны и корневой системы. Различий между породами и сортами саженцев не делаем. Зимой саженцы хранятся в специальном хранилище.

 

 С середины ноября начинаем  продажу саженцев по телефону  – дома в Москве мы имеем  всю информацию по выкопанным  саженцам. Нашим покупателям рассказываем  о сортах, ценах и вместе делаем выбор. Лучший выбор саженцев обычно бывает в ноябре – декабре.

 

 Оплату саженцев произведёте  при их получении в апреле. Никаких авансов вносить не  надо.

 

 Обычно мы раздаём саженцы  нашим покупателям на ярмарке  около метро «1905 года» в 20-х  числах апреля. Конкретный день мы согласовываем по телефону – звоним мы! Те, кому удобно, приезжают к нам на участок. На всех бирках отмечен Ваш номер в нашей картотеке. При встрече назовите его. По возможности, я делаю первую (предпосадочную) обрезку. Это производится бесплатно. При передаче саженцев производится окончательный расчёт.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как сажать и пересаживать саженцы плодовых деревьев

 

Доставленные на участок саженцы  сразу прикапывают, независимо от срока  хранения, даже если их намечено посадить через несколько дней или часов. Перед этим их осматривают. Поломанные или поврежденные корни и ветви обрезают до здорового места секатором или острым ножом. Корни обрезают так, чтобы срез был направлен вниз. Саженцы при перевозке нередко подсушиваются, в этом случае их нужно на один-два дня поставить в воду, чтобы восстановить жизнеспособность. При этом в воду помещают не только корневую систему, но и штамб с частью ветвей.

На богатых почвах и при орошении плодовые деревья сажают довольно часто. В центральных районах яблони и груши на семенных подвоях высаживают на расстоянии 5-6 х 3-4 м. Ближе 3-м друг от друга яблони высаживать не рекомендуется. Деревья в саду не должны соприкасаться ветвями, иначе распространяются грибные болезни и вредители имеют возможность переходить с одного дерева на другое. Правда, при более густой посадке яблони и груши начинают плодоносить раньше, но в возрасте 12-15 лет часть их надо удалить.